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服装资讯：下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。如外套上衣：(1)首先要以结构学原理判断属于哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成，前中片胸以上有分割线，可以处理胸省的省尖部位(第二判断力)。(2)通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀围为依据去判断(第二判断力)。(3)领子是属于开门领，以胸围线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼来判断领口的高低(第二判断力)。领口的大小、驳头造型的判断(第一判断力)，尤其是上领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断(第一判断力、第二判断力)。(4)袖子可判断为一片袖结构方法(第二判断力)，略过肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长短判断(第一判断力)。(5)口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断(第一判断力)(6)在制作结构的同时更需要判断服装与人体之间的空间量(第二判断力)。如裙子：(1)通过设计穿着效果图来判断裙子的长短，通常以膝围线为依据去判断，比如膝围上多少厘米?比如膝围下多少厘米?(第二判断力)。(2)通过设计穿着效果图来判断腰位的高低，通常以腰围线为依据去判断(第二判断力)。(3)裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(第二判断力)，而重叠片的造型线的斜度的判断(第一判断力)。(4)腰口外翻大小的判断 (第一判断力)，腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断，又要符合设计美感(第一判断力、第二判断力)。当然在整个服装制版的过程第一判断力和第二判断力都不能缺，只有很好的拥有这两种判断力我们的服装版型才更人性化，服装版型的灵魂才充分的体现。这些仅代表个人对服装制版的肤浅观点。服装制版是一本永远读不完的书，我们一直在努力着。。。。。。。